Comment améliorer le freinage?

[Valandil]

Bonjour, Bonsoir,

Comment améliorer le freinage de la Ninja/Z 300 (ABS) ?

Merci, au revoir.

[sneak78]

C'est le même équipement que le 250 l'abs en plus.
Je te propose donc de fouiller le forum voir ce qui est recommandé parce qu'on l'a abordé un paquet de fois ce sujet, il y a plein de solutions selon ton budget. J'ajoute que dans ton cas peut se poser la question de garder ou pas l'abs. Si tu veux le top du top il faudra t'en passer mais je te conseille de le garder le plus possible. Ça te coûtera un peu plus en durit tressés et ça complique un peu la purge du liquide de frein.

[Valandil]

T'as raison je vais arrêter ma fainéantise et farfouiller un peu dans les tréfonds du forum

Et je souhaite garder l'ABS bien sûr (à 400€ l'option, pas envie de la jeter).

[sneak78]

Aller je suis sympa et puis je suis plus son mon téléphone mais sur un PC donc plus facile de taper au clavier.
Donc pour résumer il y a plusieurs points sur lequels on peut améliorer le freinage:
Endurance, gros défaut d'origine et ça passe d'abord par des durits tressés (masculin durit) donc dans ton cas un kit en deux morceaux pour modèle ABS, un qui va du maitre cylindre (MC) au boitier ABS et un du boitier à l'étrier avant. Oublie l'arrière il est déjà bien trop performant d'origine (on peut même être tenté de baisser ses performances en instillant de l'air dans le circuit). Donc faut changer les durits puis purger avec du liquide de frein neuf, du dot4 mais tu peux même mettre du dot4 haute performance type motul RBF 600 ou 660, ça vaut pas grand chose pour une moto contrairement à une voiture puisqu'on est sur de petits volumes. Avec ça ta poignée restera bien ferme même après plusieurs freinages appuyés.
Ensuite faut des plaquettes capables d'encaisser la chaleur monstrueuse due à l'unique disque de frein avant. Les origines sont très bien mais chères. Tu as les plaquettes racing qui ne fonctionnent que à chaud que je te déconseille tu as deux très très bonnes références en plaquettes route, les EBC HH et les CL brakes (ex carbone lorraine) que je préfère personnellement. Le seul défaut des deux c'est un peu de flottement à l'amorce du freinage sous la flotte, ça peut surprendre parce que la puissance arrive d'un coup après une demi seconde le temps de secher le disque. Mais là tu as des plaquettes qui marchent à froid et continuent de marcher très bien à chaud. Mieux que les origine je trouve qui avaient du fading à chaud, les distances de freinage s'allongeaient malgré un levier qui reste bien ferme après les modifications sus citées.
Ensuite le feeling, tu peux commencer à pas cher en changeant les leviers par des réglables types The2wheels, ça te permettra de régler l'écartement du levier pour avoir le feeling que tu souhaites. Pour aller plus loin on peut changer le maitre cylindre, le moins cher c'est de l'occasion type nissin 16mm, tu peux aller jusqu'à monter du brembo neuf et c'est dans les 400€. Le choix du diamètre te donnera la course du levier, globalement plus tu montes en gamme plus la course est courte mais à gamme égale un gros piston (19mm que je déconseille) donnera une course très courte et beaucoup d'effort au levier et un petit diamètre (14mm) donnera une course plus longue donc un freinage plus dosable et moins d'effort au levier, que du benef donc le risque étant avec une course trop longue d'arriver en butée sur le guidon donc de devoir augmenter l'écartement du levier, c'est une question de préférences et de longueur des doigts, certains préfèrent un levier très proche et très ferme. Globalement le levier demande déjà un effort énorme sur nos machines donc je conseillerais plutôt du petit donc 14 en brembo, 16 en nissin.
Enfin la puissance, après des bonnes plaquettes là on peut gagner à prendre un disque de frein type braking SK2 qui sera plus abrasif, plus épais et avec une plus grande masse il limite aussi la montée en température et améliore l'évacuation de la chaleur. Si tu veux encore plus de puissance faut changer l'étrier par un 4 piston (deux opposés) en passant par un adaptateur pour monter du brembo de CB500 ou yamaha R125 voir de aprilia RS.
Enfin tu peux changer la fourche et la jante avant pour un système à deux disques (CBR 600 F ou autre, faut juste que le diamètre des tubes soit identique pour pas avoir à changer les Té de fourche). Ensuite ça demande du boulot pour adapter la suspension avant mais là tu as une puissance largement suffisante pour bloquer la roue avant même à 180.

[Valandil]

Wouaw! Merci pour tout sneak, c'est un investissement à ce que je vois, puis n'étant pas mécanicien je vais éviter de trop toucher aux freins, c'est le dernier endroit où on veut des problèmes, en tout cas tu as bien tout expliqué, ça en aidera plus d'un!

[deb91]

j'avoue bien expliqué je me posais la question car je le trouve de plus en plus leger ce freinage. surement du au faite que j'accelere fort et donc je veux freiner fort. mais bon comme dit juste au dessus quand on y connaît rien vaut mieux ne pas y toucher. faudrai que je vois un jour avec mon voisin si il serait capable d'y toucher car je le voit toujours bricoler des bécanes dans son garage

[sneak78]

boh c'est pas hors de prix tout ça tu peux commencer par des plaquettes quand les tiennes seront mortes, les CL brakes sont à 35€, la moitié du prix de l'origine. Des leviers à 20€ port compris sur thetwowheels. Une purge de liquide de frein c'est offert avec les plaquettes si tu commandes deux jeux (avant et arrière ou pour un copain, tu fais deux motos sans soucis avec le bidon). Si tu veux du motul RBF 600 c'est 11€ mais pareil tu te mets en commun avec un ou deux copains. En visant juste tu fais 5 motos avec un bidon de 500mL. La durit si tu veux pas faire de connerie par contre c'est pas mal d'aller chez un mécano et il te fera l'amorçage avec un bon liquide de frein, c'est 50€ les durit, ptet 25 de main d'oeuvre.
Par contre si tu as l'ABS c'est pas trop recommandé:
http://www.durites-aviation.com/tutorie ... ation-abs/
Mais déjà une simple purge si la moto a plus d'un an ça redonne un coup de jeune. Souvent les gens qui trouvent leur freinage révolutionné après un changement de durit auraient trouvé le résultat aussi impressionnant avec une simple purge, suffit de voir les coupes de marque où les durit doivent rester d'origine, ils s'en sortent très bien sans durit tressées. A fortiori si tu fais pas de circuit, le gain de la durit sur l'endurance tu la sentiras jamais.

[deb91]

c'est au bout de combien de kilometre a peu pres qu'il faut changer les plaquettes? la mienne a 9000km. le liquide de frein a ete changé a la revision des 6000km cet hiver donc la purge a été faite (je suppose je n'y connais rien) hier j'ai freiner un peu plus fort qu'a l'habitude et l'abs se déclenchait trop facilement a mon gout.

[Valandil]

Si l'abs c'est déclenché, c'est qu'il a détecté une source de danger (blocage de la roue, glissade) donc ne t'en fais pas, je pense que Kawasaki apporte une attention particulière au bon fonctionnement de leurs systèmes de sécurité, il c'est activé au bon moment ^^

Pour les plaquettes, ça varie en fonction du pilote, généralement on les changes quand elles commencent à être usé (et pas trop usé).

[sneak78]

Tu jètes un œil voir si il reste de la plaquette, avec un miroir c'est plus facile tu regardes parallèle au disque si y a 1mm faut changer.
Entre 6000 et 20 000 à la louche. Parfois plus tôt derrière que devant si tu fais de la ville.